首先拆下門檻
依序將膠條拆下
量取適當長度把打氣管穿進去膠條的轉角處
一邊穿好換邊穿,這樣就不用剪斷!
完成
我覺得多少有差,給大家參考!!
2011年5月22日 星期日
2011年4月9日 星期六
DIY汽車負極接地
1:簡介接地的基本原理
車上的電裝品在使用時，大多是由車體做為接地點。也就是說，實際上該電裝品的工作電壓，是由其所接地處為零位，和其正極的壓差所提供的。但是由於車體本身 也是具有電阻，所以實際上車體本身也會造成一些壓降，而導致電裝品並不是 在最大的電壓下工作，所以如果可以去除車體所造成的壓降，就可以提升電裝品的 效能。故我們用電瓶的負極作為參考點，利用導電良好的導線作為負極迴路，就可以達成此一目的。
2:準備
線材：準備10~15m，有以下幾種選擇
A: 8平方mm的PVC導線：8平方的PVC線是用7股1.2mm的單心線絞合而成，可耐55安培的電流，就是一般配電用的 最易取得
B: AWG的美規線：耐溫105度，如果換算成8平方的話那就是10號線，是由細蕊多芯組成，可造成集膚效應，要到電子材料行才買得到
C: 電焊線：8平方，也是細蕊多芯，耐高溫，不大好找
端子：
8平方之6mm的O型端子5~7個，規格叫R8-6，前面的R是指丸型接頭，8是指線徑，6是指環的直徑
38平方之6mm的端子2~3個， 規格叫R38-6，最後接電瓶負極椿頭用的
8平方之8mm的Y型端子2~4個，規格叫Y8-8，避震器上座專用，只是很難找，所以也可以準備多一些R8-6的端子，剪開就可以用了
工具：
電工鉗：就是老虎鉗啦，可以夾，可以剪，實為七種工具之首
壓接鉗：專門用來做壓接端子頭的，可能要用借的，其中R38-6要用大型壓接鉗較好施工，但是也可以用一般壓接鉗上的22平方那一格
熱縮膜：保護接頭用，請搭配頼打(俗稱打火機)使用，也可以直接用電工膠布(俗稱電火布)來纒
套筒扳手：10號和14號，有搭配卡哩卡哩更好，T型的也可以，因為作業空間還容許使用
束線帶：固定接地線用
一字起子或刀片：刮除車漆用
3:實際執行
1:確認接地點及其編號 (為統一說明起見，本報告中方向定義為面對引擎室時，左手邊為左方)
1:左避震器上蓋(14號套筒)
2:防火牆
3:引擎上蓋
4:左前大燈
5:發電機用
6:右前大燈
7:右避震器上蓋(14號套筒)
壓接端子作法
下圖為R8-6壓接端子，先把線頭去皮一公分左右，套上熱縮膜後，把線插入端子部，用壓接鉗壓好後如圖下方所示，把熱縮膜推上去包好
再用打火機烘烤5~10秒，就可以縮好了。要不就用電火布來包也可以。比較好的手順是一次作一個頭，固定好位置鎖好後再按照你想要的
走線及預留長度剪線，再作下一個頭
R38-6或Y8-8在端頭的處理方式一樣，只不過R38-6端子最好是用大型壓接鉗(下右圖最靠近藍白千拖阿文像油壓剪的那一支)
如果沒有的話一般壓接鉗(下右圖下方的那隻)的最大格22平方的也可以用來壓，只不過要花大一點的力氣
左避震器上蓋(14號套筒)
左避震器上蓋用14號套筒拆，這兒的端子使用Y型的，接上前要把車漆刮掉一些(和裝LOGO一樣)，如果只有R8-6的端子，剪開其丸型部份
撐開整形就可以用了。走線可以順著正電纜到電瓶附近，預留多些作為整線用，若有加拉桿且其上沒有烤漆的話，就直接鎖上去就好了。
防火牆
防火牆上的螺絲用10號套筒拆，這兒的端子使用R8-6。走線可以順著正電纜到電瓶附近，預留多些作為整線用
引擎上蓋
引擎上蓋上的螺絲用10號套筒拆，這兒的端子使用R8-6。走線可以順著油門線轉正電纜到電瓶附近，由於引擎本體在運轉時會有位移，故預留作為整線及防止受力用
左前大燈
左前大燈是接到電瓶固定架的螺絲(用10號套筒拆)，這兒的端子使用R8-6。走線較特殊，是由電瓶固定架上方的洞轉向下方後往左走到電瓶處
發電機
發電機由於實在是太難施工了，所以接到最近的上方的某泵浦上的螺絲(用10號套筒拆)，這兒的端子使用R8-6。走線沿著水箱架走
右前大燈
右前大燈是接到右大燈固定架的螺絲(用10號套筒拆)，這兒的端子使用R8-6。走線如上圖所示，是由水箱架和大燈間的洞轉向下方後往左沿水箱架走到電瓶處
左避震器上蓋
右避震器上蓋用14號套筒拆，這兒的端子使用Y型的，接上前要把車漆刮掉一些(和裝LOGO一樣)，如果只有R8-6的端子，剪開其丸型部份
撐開整形就可以用了。走線可以順著冷媒管到水箱架附近，再沿水箱架回到電瓶，若有加拉桿且其上沒有烤漆的話，就直接鎖上去就好了
4:整線篇
整線最主要的原則是
1:不妨害引擎之動作或普利的運轉
2:不會卡到引擎蓋關不起來
3:美觀整齊不晃動
4:對日後進行其它保養維修時不會有所妨礙
完成後的點檢部份
1:各接頭有無鬆脫或固定不良
2:所有線是否有不正常的晃動
3:引擎蓋能不能蓋起來
4:利用三用電表的直流電檔位(DC20V)先量測電瓶正極和負極間的電位差，之後逐點量測和正椿頭間的電位差，比較其間之差異，若相差太大
表示該接地點沒有作用，需檢查線路，重新鎖緊或刮漆
5:確認完畢，發動引擎看看當引擎作動時線路是否穩固
車上的電裝品在使用時，大多是由車體做為接地點。也就是說，實際上該電裝品的工作電壓，是由其所接地處為零位，和其正極的壓差所提供的。但是由於車體本身 也是具有電阻，所以實際上車體本身也會造成一些壓降，而導致電裝品並不是 在最大的電壓下工作，所以如果可以去除車體所造成的壓降，就可以提升電裝品的 效能。故我們用電瓶的負極作為參考點，利用導電良好的導線作為負極迴路，就可以達成此一目的。
2:準備
線材：準備10~15m，有以下幾種選擇
A: 8平方mm的PVC導線：8平方的PVC線是用7股1.2mm的單心線絞合而成，可耐55安培的電流，就是一般配電用的 最易取得
B: AWG的美規線：耐溫105度，如果換算成8平方的話那就是10號線，是由細蕊多芯組成，可造成集膚效應，要到電子材料行才買得到
C: 電焊線：8平方，也是細蕊多芯，耐高溫，不大好找
端子：
8平方之6mm的O型端子5~7個，規格叫R8-6，前面的R是指丸型接頭，8是指線徑，6是指環的直徑
38平方之6mm的端子2~3個， 規格叫R38-6，最後接電瓶負極椿頭用的
8平方之8mm的Y型端子2~4個，規格叫Y8-8，避震器上座專用，只是很難找，所以也可以準備多一些R8-6的端子，剪開就可以用了
工具：
電工鉗：就是老虎鉗啦，可以夾，可以剪，實為七種工具之首
壓接鉗：專門用來做壓接端子頭的，可能要用借的，其中R38-6要用大型壓接鉗較好施工，但是也可以用一般壓接鉗上的22平方那一格
熱縮膜：保護接頭用，請搭配頼打(俗稱打火機)使用，也可以直接用電工膠布(俗稱電火布)來纒
套筒扳手：10號和14號，有搭配卡哩卡哩更好，T型的也可以，因為作業空間還容許使用
束線帶：固定接地線用
一字起子或刀片：刮除車漆用
3:實際執行
1:確認接地點及其編號 (為統一說明起見，本報告中方向定義為面對引擎室時，左手邊為左方)
1:左避震器上蓋(14號套筒)
2:防火牆
3:引擎上蓋
4:左前大燈
5:發電機用
6:右前大燈
7:右避震器上蓋(14號套筒)
壓接端子作法
下圖為R8-6壓接端子，先把線頭去皮一公分左右，套上熱縮膜後，把線插入端子部，用壓接鉗壓好後如圖下方所示，把熱縮膜推上去包好
再用打火機烘烤5~10秒，就可以縮好了。要不就用電火布來包也可以。比較好的手順是一次作一個頭，固定好位置鎖好後再按照你想要的
走線及預留長度剪線，再作下一個頭
R38-6或Y8-8在端頭的處理方式一樣，只不過R38-6端子最好是用大型壓接鉗(下右圖最靠近藍白千拖阿文像油壓剪的那一支)
如果沒有的話一般壓接鉗(下右圖下方的那隻)的最大格22平方的也可以用來壓，只不過要花大一點的力氣
左避震器上蓋(14號套筒)
左避震器上蓋用14號套筒拆，這兒的端子使用Y型的，接上前要把車漆刮掉一些(和裝LOGO一樣)，如果只有R8-6的端子，剪開其丸型部份
撐開整形就可以用了。走線可以順著正電纜到電瓶附近，預留多些作為整線用，若有加拉桿且其上沒有烤漆的話，就直接鎖上去就好了。
防火牆
防火牆上的螺絲用10號套筒拆，這兒的端子使用R8-6。走線可以順著正電纜到電瓶附近，預留多些作為整線用
引擎上蓋
引擎上蓋上的螺絲用10號套筒拆，這兒的端子使用R8-6。走線可以順著油門線轉正電纜到電瓶附近，由於引擎本體在運轉時會有位移，故預留作為整線及防止受力用
左前大燈
左前大燈是接到電瓶固定架的螺絲(用10號套筒拆)，這兒的端子使用R8-6。走線較特殊，是由電瓶固定架上方的洞轉向下方後往左走到電瓶處
發電機
發電機由於實在是太難施工了，所以接到最近的上方的某泵浦上的螺絲(用10號套筒拆)，這兒的端子使用R8-6。走線沿著水箱架走
右前大燈
右前大燈是接到右大燈固定架的螺絲(用10號套筒拆)，這兒的端子使用R8-6。走線如上圖所示，是由水箱架和大燈間的洞轉向下方後往左沿水箱架走到電瓶處
左避震器上蓋
右避震器上蓋用14號套筒拆，這兒的端子使用Y型的，接上前要把車漆刮掉一些(和裝LOGO一樣)，如果只有R8-6的端子，剪開其丸型部份
撐開整形就可以用了。走線可以順著冷媒管到水箱架附近，再沿水箱架回到電瓶，若有加拉桿且其上沒有烤漆的話，就直接鎖上去就好了
4:整線篇
整線最主要的原則是
1:不妨害引擎之動作或普利的運轉
2:不會卡到引擎蓋關不起來
3:美觀整齊不晃動
4:對日後進行其它保養維修時不會有所妨礙
完成後的點檢部份
1:各接頭有無鬆脫或固定不良
2:所有線是否有不正常的晃動
3:引擎蓋能不能蓋起來
4:利用三用電表的直流電檔位(DC20V)先量測電瓶正極和負極間的電位差，之後逐點量測和正椿頭間的電位差，比較其間之差異，若相差太大
表示該接地點沒有作用，需檢查線路，重新鎖緊或刮漆
5:確認完畢，發動引擎看看當引擎作動時線路是否穩固
負極接地的基本原理
記得在十幾二十年前的某一天，外出轉下汽車鑰匙發動剎那，竟然毫無動靜…
電瓶壞了嗎？還是沒電了？抑或…？頓時滿腦的疑惑，打開引擎蓋也看不出所以然，當然不在話下折騰了很久才知道…竟然是電瓶樁子頭鬆脫…
老天！就這麼點小地方讓我耽誤了大半天…
突然覺醒到：原來汽車不僅只是注意各機械性能的好壞，電路尤其重要，疏忽電路的保養更是日後隱形殺手！
正極與負極何者重要？
在國小三年級自然課有一「手電筒」的實驗，提到了導体與非導體的觀念，以及通路的概念，事實上通路就是本課題最重要的「迴路」。
常常有網友問到：
只換電瓶樁子頭正極就好，因為我覺得「正極」比較重要…
我的電瓶後移，正極用0號，負極用4號就好…(註：0號較粗，4號較細)
試想一個問題：當我出門上高速公路，路寬且車少，但回程繞經城市鬧區，路小且人車湧擠…想想這整個路程走的都很順嗎？去程與回程效率一致嗎？若回程也走高速公路何者較經濟有效率呢？
所謂「電路」必然是一出一回（正極出負極回）即謂之「迴路」，怎可厚「此」而薄「彼」呢？
負極接地的基本原理
負極接地；俗稱「搭鐵」。
所有的車輛都是以電瓶作為電能量的儲存媒介，輸入與輸出都必須經過它，既然是直流電(就是單行道囉！)，正極和負極就變得同等重要了。
幾乎所有的車子在出廠時，它的負極都是藉著車身作為迴路。所有的電裝品負極(包括車燈、點火系統、電腦、感知器、怠速馬達等等)都直接鎖在車身鋼板上(當然全車的鋼板都焊接成一體)，再由最靠近電瓶的車身處拉一條負極線到電瓶負極完成整個迴路。
利用車身作負極迴路有以下幾項缺點：
1.由於所有負極接點都是用螺絲鎖在車身上，螺絲接點往往會因時間及環境因素(例如溼度高)引起氧化(即生鏽)，增加了電阻，迴路的電壓隨之下降(壓降)。
2. 現代新型車子，幾乎所有指令都由「電腦」來指揮各部門，從發動、空調到引擎燃燒的油氣比及噴油量，變速箱的作動更是精密與之配合，還有無數多的小迴路正在 準備隨時運行(例如ABS等安全設備)，這些都必須在一嚴苛條件下進行…那就是「穩定的電壓」。然若是一不健全的負極迴路可能會影響整體電路的運作，進而 影響電腦的判讀，引起各機構不協調的互動。
然而有人會問：電瓶不是很穩定的電壓嗎？
沒錯！電瓶本身是很穩，但是電瓶流經「負載」再由車身回來時，部分的功率就浪費在車身「鋼板」上，當系統需求電流小時浪費較少，電流大時電功率損失就很多，就會形成「較不穩定的電壓」，電壓降因此形成，因為實際的電壓就比電瓶的電壓要低多了。
我們可由最基本的歐姆定律看出：
V=I*R
P=I*V
P=I*I*R=I平方*R
1.若電阻R愈大，電壓降V就愈大，電功率P損失愈大
2.承上，若要維持一定的電壓，電流I勢必下降，除非再提高電壓
3.若要維持穩定的電壓及額定的電流輸出，電阻R必須愈小愈好
負極接地的作法：
綜觀以上的電路結構，我們希望找到一種電阻很小的導體來代替車身當作負極迴路改善之，當然最經濟的材料就是銅線了。
大部分的接地點都在引擎室，事先把所有相關迴路的接地點找出，大致可分左右車身（葉子鈑）、引擎上蓋、擋火牆、點火系統、發電機、節氣門、變速箱等視情形增減。
把這些點用端子壓在銅線鎖上，全部拉到一「負極分配器」又稱接地盒，再由接地盒接一條到電瓶負極。這樣就完成了負極接地的補強工程。
當然說來簡單，事前的準備工作樣樣不能少，舉凡車種的接地點數、位置、適當且專業的工具、佈線的路徑、較優質的線材端子等皆是不可忽略的。
其次，為了完美的電力傳輸，除了負極接地外，特別提醒一般最容易忽略掉也是最重要的「電瓶樁子頭」，因為所有電力傳輸與效率多寡都與之息息相關，不可留下伏筆。
負極接地對車性能之提升：
（一） 電路方面：做完負極接地後，電路完整性達到一致的穩壓，所有迴路運作正常，電壓穩定，頭燈電壓升高亮度增加，音響系統得以發揮應有的功率與音質，且能對影 音系統杜絕雜音與雜訊，對控制作動方面也能精確送出訊號，不會因接觸不良產生錯誤訊息，各繼電器更是快速有力，啟動馬達電能快速轉換，節省電力進而保障延 長電瓶壽命。
（二） 機械傳動方面：由於電子點火高壓提升，發動容易，怠速穩定不易抖動，加速時油門順暢快速不需重踩，變速箱頓挫感明顯降低，長時間使用，自然節省燃油。
結論：
原廠車輛設計上必須考慮成本問題，我們拿到的僅是一輛「堪用」的車子，如果能事先彌補這些小缺點，它會變得非常完美，在這油價高漲的時代不失為一種省錢的方式
電瓶壞了嗎？還是沒電了？抑或…？頓時滿腦的疑惑，打開引擎蓋也看不出所以然，當然不在話下折騰了很久才知道…竟然是電瓶樁子頭鬆脫…
老天！就這麼點小地方讓我耽誤了大半天…
突然覺醒到：原來汽車不僅只是注意各機械性能的好壞，電路尤其重要，疏忽電路的保養更是日後隱形殺手！
正極與負極何者重要？
在國小三年級自然課有一「手電筒」的實驗，提到了導体與非導體的觀念，以及通路的概念，事實上通路就是本課題最重要的「迴路」。
常常有網友問到：
只換電瓶樁子頭正極就好，因為我覺得「正極」比較重要…
我的電瓶後移，正極用0號，負極用4號就好…(註：0號較粗，4號較細)
試想一個問題：當我出門上高速公路，路寬且車少，但回程繞經城市鬧區，路小且人車湧擠…想想這整個路程走的都很順嗎？去程與回程效率一致嗎？若回程也走高速公路何者較經濟有效率呢？
所謂「電路」必然是一出一回（正極出負極回）即謂之「迴路」，怎可厚「此」而薄「彼」呢？
負極接地的基本原理
負極接地；俗稱「搭鐵」。
所有的車輛都是以電瓶作為電能量的儲存媒介，輸入與輸出都必須經過它，既然是直流電(就是單行道囉！)，正極和負極就變得同等重要了。
幾乎所有的車子在出廠時，它的負極都是藉著車身作為迴路。所有的電裝品負極(包括車燈、點火系統、電腦、感知器、怠速馬達等等)都直接鎖在車身鋼板上(當然全車的鋼板都焊接成一體)，再由最靠近電瓶的車身處拉一條負極線到電瓶負極完成整個迴路。
利用車身作負極迴路有以下幾項缺點：
1.由於所有負極接點都是用螺絲鎖在車身上，螺絲接點往往會因時間及環境因素(例如溼度高)引起氧化(即生鏽)，增加了電阻，迴路的電壓隨之下降(壓降)。
2. 現代新型車子，幾乎所有指令都由「電腦」來指揮各部門，從發動、空調到引擎燃燒的油氣比及噴油量，變速箱的作動更是精密與之配合，還有無數多的小迴路正在 準備隨時運行(例如ABS等安全設備)，這些都必須在一嚴苛條件下進行…那就是「穩定的電壓」。然若是一不健全的負極迴路可能會影響整體電路的運作，進而 影響電腦的判讀，引起各機構不協調的互動。
然而有人會問：電瓶不是很穩定的電壓嗎？
沒錯！電瓶本身是很穩，但是電瓶流經「負載」再由車身回來時，部分的功率就浪費在車身「鋼板」上，當系統需求電流小時浪費較少，電流大時電功率損失就很多，就會形成「較不穩定的電壓」，電壓降因此形成，因為實際的電壓就比電瓶的電壓要低多了。
我們可由最基本的歐姆定律看出：
V=I*R
P=I*V
P=I*I*R=I平方*R
1.若電阻R愈大，電壓降V就愈大，電功率P損失愈大
2.承上，若要維持一定的電壓，電流I勢必下降，除非再提高電壓
3.若要維持穩定的電壓及額定的電流輸出，電阻R必須愈小愈好
負極接地的作法：
綜觀以上的電路結構，我們希望找到一種電阻很小的導體來代替車身當作負極迴路改善之，當然最經濟的材料就是銅線了。
大部分的接地點都在引擎室，事先把所有相關迴路的接地點找出，大致可分左右車身（葉子鈑）、引擎上蓋、擋火牆、點火系統、發電機、節氣門、變速箱等視情形增減。
把這些點用端子壓在銅線鎖上，全部拉到一「負極分配器」又稱接地盒，再由接地盒接一條到電瓶負極。這樣就完成了負極接地的補強工程。
當然說來簡單，事前的準備工作樣樣不能少，舉凡車種的接地點數、位置、適當且專業的工具、佈線的路徑、較優質的線材端子等皆是不可忽略的。
其次，為了完美的電力傳輸，除了負極接地外，特別提醒一般最容易忽略掉也是最重要的「電瓶樁子頭」，因為所有電力傳輸與效率多寡都與之息息相關，不可留下伏筆。
負極接地對車性能之提升：
（一） 電路方面：做完負極接地後，電路完整性達到一致的穩壓，所有迴路運作正常，電壓穩定，頭燈電壓升高亮度增加，音響系統得以發揮應有的功率與音質，且能對影 音系統杜絕雜音與雜訊，對控制作動方面也能精確送出訊號，不會因接觸不良產生錯誤訊息，各繼電器更是快速有力，啟動馬達電能快速轉換，節省電力進而保障延 長電瓶壽命。
（二） 機械傳動方面：由於電子點火高壓提升，發動容易，怠速穩定不易抖動，加速時油門順暢快速不需重踩，變速箱頓挫感明顯降低，長時間使用，自然節省燃油。
結論：
原廠車輛設計上必須考慮成本問題，我們拿到的僅是一輛「堪用」的車子，如果能事先彌補這些小缺點，它會變得非常完美，在這油價高漲的時代不失為一種省錢的方式
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